□徐凤

    煎饼应该是我们鲁中山区最具地域特色的一种食品。而我对于煎饼更是有着深深的依恋。

    大人们大都选择在冬季摊煎饼，尤其进入腊月，家家户户几乎全在做这一种活计。不光是因为冬季清闲，大人们说，腊月里摊的煎饼，腊肉一样，几个月也不坏，所以一摊就是几天，能一直吃到麦收后。因此，那段时间整个村庄从早到晚炊烟不散，犄角旮旯都弥漫着地瓜面煎饼那种特殊的味道，虽勾不起太多的食欲，但又无法不与它朝夕相处，不离不弃。

    地瓜面煎饼的制作过程繁琐且劳人，先要把干好的，精挑细选的，上等的地瓜干到石碾上碾成细细的粉末，而且往往一次就要碾几十斤。几十斤啊！伴随着石碾让人心烦的“吱吱扭扭”，一圈圈，一遍遍，俩字：晕！累！而我们这些孩子只会跟在大人屁股后面起哄，像那群贪嘴的小雀，赶走了又来，虽帮不上啥忙，倒也给这份原本枯燥乏味的工作带来了阵阵欢笑。

    把碾好的粉面弄回家，倒在一个特别大的瓷盆里，加入适量的水和成面泥，然后上面盖上一层布，让其发酵。地瓜面不发酵，便做不成煎饼，但发过了头也不行，否则几十斤面只能另作他用了。

    面发好了以后，须立即摊制，并且要两个人合作。一人坐在鏊子正前方烧火，一人坐在右侧摊。趁鏊子还没烧热的当口，负责摊的那人就把发好的面粉抟成一个个球形的团。待鏊子烧热了，还要先拿过一块用十几层深颜色的棉布缝制成的厚厚的油抹，在上面均匀滴上几滴豆油，然后使劲在鏊子上擦几遍。

    捧起一块面团，轻放在鏊子上，既要快又要匀速的由外向内做逆时针滚动。随着面团的滚动，热气旋转升腾，直到鏊子上均匀地沾满一层，“啪”，把剩余的面团丢到盆中，紧接着抓起一把竹制的“T”形筢子，在鏊子上前后左右飞快地推上数下，力道不能过轻也不能过重。等到煎饼周遭向上翻卷而起，用两手的拇指与食指，紧紧捏住卷起的边缘，猛地往上一揭，一张又薄又软的地瓜面煎饼便可入口了。

    每每此时，我们便欢呼雀跃，争抢这第一张煎饼。因为这张煎饼有了那几滴油的滋润，散发出了一股诱人的味道，更何况在寒冷的冬季里，手里攥着这么一张热腾腾，且又香软的煎饼，甭提多享受了。于是大人们下狠心，前几张煎饼全都滴上几滴油，以满足孩子们。对于现在的人看来，这是多么微不足道的一点要求。

    因整个制作过程“滚动”是最为关键一步，所以地瓜面煎饼在我们当地平日里就唤作“滚煎饼”，虽不甚雅，却异常生动。

    相比地瓜面煎饼，玉米煎饼的制作就简单多了，大家可能也已耳熟能详了。还真的忘记了玉米煎饼是何时取代了地瓜面煎饼，成为寻常农人家的主食，并且还“跑”上了城里人的餐桌。今天，现代工艺淘汰了传统做法，做工也愈来愈精细，种类更是空前繁荣，但唯独难觅地瓜面煎饼，它真的永远成为了儿时的记忆了吗？